可以肯定的是，一件T要1800的牌大概也只能在北上广开专卖店了。

“棉料也一般，”陈靛连捻几件衣服，多少有不可思议，他略带夸张地说，“【笙歌】这是在自认比我们低端啊，乔乔？不至于吧，牺牲自己给我们造势？”

这多少有宽的意思，因为乔韵确实没法对【笙歌】什么，【笙歌】用的就是Zara、H&M这快消品牌最常用的法：从T台汲取灵，极类似的设计，然后抢在大品牌之前推低价替代品。这里它抄的就是【革混搭】这个概念，设计上有相似，但不同也明显，别说中国在服装知识产权保护上的法律法规极为不完善，就是在国外都没法告，只能着鼻认栽：甚至这都不叫抄袭，应该叫跟风，或者‘被启发’、‘灵来源’。

话又说回来了，陈靛也并不是苦中作乐：原创不原创，顾客不在乎，但业人士却一清二楚，跟风是行业现象，只要不构成抄袭，大分时候不会被谴责，是行规，也有默认的游戏规则——跟风，一定是由上到，一级一级往去传递的。华天今年了横须贺夹克，DOLCE&GABANNA和Zac Posen跟，Mango、H&M，Zara纷纷开始绣夹克、飞行夹克，接来几年中大街小巷开始现各式各样来历不明的人造丝夹克。华天是始祖，跟风的设计师品牌是随，如果消化不了，全都是跟风品，不能维持统一风格，便会沦为Copy Cat，格消失殆尽，品牌也渐渐落三，至于快消品，虽然赚钱多，但无格可言，属于捡剩饭吃的乞讨人士。

至于说混淆黑白，非说自己是首创者，这属于痴心妄想的谋，就以笙歌事件来说，【韵】先在时装周上发的画册，【笙歌】在时装周展销会上还没推这系列，画册也是增发改版的，谁先谁后一目了然，抢时间先发商业气息更的修改版……这是快消品牌的风格啊。

乔韵也是不自觉松气：走快消品风格就好，奢侈品恨极了快消品，但二者还是能共存，自然是有理的，她最怕【笙歌】扒版以后直接采取低价攻势，亏本也要抢占市场，那恐怕会直接把【韵】给死，现在这结果比她一直忍不住担心的要好。“总到底还是谨慎……”

“是啊，真要扒版，成本也实在是太了。”青哥是理解岔了，“而且他们家一向走女人味风格，咱们这一季的Colle，他扒了估计也不好卖，不适合顾客群啊。”

乔韵只是一笑：这选择也许更适合【笙歌】的熟女气质，在商业上会更成功，但也使得它沦为跟风狗，格上就弱了一成。等于在鄙视链上自动把较级的位置让给了乔韵，行规来说，总也算是仁至义尽，这官司就算打到顾教授面前，他也不会无话可说。

“确实，这料太一般了。”她拎起针织衫掂掂分量，“连羊都不是利的……卖多少？1300？啧啧啧啧啧……”

“你觉得能不能卖？”青哥很八卦地问，“咱们要不要——”

他了个割的动作，“给你气？”

“时尚圈不就是你抄我我抄你，设计师被抄都习惯了……更何况它还不是扒版，只是跟风概念而已，”

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