也很难把她的风格直接照搬到全世界的商店里，纽约、黎、敦、米兰……这些时尚之都的设计师们从事的是一专门很的工作：提炼、翻译、简化再泛化。

可能某一年华天的横须贺夹克一爆火，而你会觉得它不过是直接照抄了日本古董手信，了适合商业化的微小改动——但真的把两件夹克放在一起，你会承认，让华天有所不同的，恰恰是那么一微小的改动。Edgy、Gmorous、Fttering……所有的特质，只源于那么一小小的改，而这么一的功力，也只能在时尚之都，在各个大品牌的后台、Show Room和T台上千锤百炼，浸在艺术的空气里，经过无数商业化又艺术化，周而复始的摸爬打，才能最终磨练而。

国是不是有一些才华横溢的设计师？也许是有的，但少了这历练，他们的准大致也就和弗里达相当，只能给时尚提供灵，而不是生产完的产品，这几乎没有例外。世界各地所有才华横溢的设计师，黎的Elie Saab、Zuhair Murad，日本的Kenzo，他们都是在黎，在纽约人地，事业生涯走向成熟——换句话说，在本国，他们的设计固然现才华，但还少那份炉火纯青的大气，总是挑得瑕疵。生命力就像是四的火，在破烂的线四迸发，这也很迷人——但和【韵】又是完全不同的一迷人。【韵】的气质是非常完整的，设计师没去过时尚圣地，但却俨然像是已经经过一周磨练，秀场灯光、音乐、舞台设计，模特的妆发、步伐和衣饰，千锤百炼自然而然地为一，这一在目前的国，应该是独一无二，就是放在四大时装周的独立品牌里，也足以引起不少人的注意了。

是的，对于时装秀来说，所有的细节都是画像的一分，专业的观众追逐的并不是成熟的商业（这不是成衣秀），也不是件件惊艳的单品（衣服毕竟只是衣服），他们追逐的正是游走在设计和灯光间的意象，那难以言传却又丝缕分明的艺术，整场秀从步会场时就已经开始，互相追逐的黑白，对立转圜的意象被灯光秀完继承——而灯光在光暗间的转换，落衣品中则成为了革与丝绒的对立合，简洁的线条和模特刚的步伐，贴的剪裁所的女妩媚，存在的冲突和合是这场秀的主题，而它表达的手法是如此的自然而然，充满了思熟虑后的洒脱，又不失灵的俏，以及比时代更前一步的Edgy：这前卫并不需要用夸张的妆发和反常规的‘雷人’设计表现，它就只是存在于那里，给看过全世界80%以上时装秀的资人士一烈的觉——这很前卫，这属于未来几年，这是一很新的，让人角大动的东西。

当然，除了这整个系列给的泛觉之外，系列的单品择选也是可圈可，这一系列的十件——还是十五件设计，可以明确地看到绪和氛围的继承与改变，就像是一首完整的歌曲，诉说着一个玄妙难言但又调分明的故事：第一件大裙几乎是痛苦的，革缠绕的方式有烈的束缚，暗的黑红调仿若是血的伤，烈的冲击力是重音开局。之后的装继承了这刚郁的

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