哧地对着挞气：“为了赶着您的第一炉，我今天才爬起来的，要是让我每天四半上班，真的是要了命了。所以师父才说，那菜九半上班行不行，我说那好，就定了去菜的。”

为了吃上新鲜刚炉的挞，不少客就会大早上过来排队，七半第一还是乎的，到了八半以后就凉了不那么香了。

荔府的挞是招牌心，从饼开始都是自己，从不在外买，而且心房每天只两批，早上七半一批，中午一半一批，完刚好班。

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李碧华在《吃挞的女人》里写：“挞晃动就像呼，令人忍不住张嘴去咬，一得令嘴受惊，但舍不得吞，在嘴里踏实，慢慢吃……再第二。”

吃完了一只还不够，李添的神瞄到旁边托盘里另外的新品，是桂苹果的。他掐着时间，宋裕明这个时候差不多要到了，来了桌上最好有一份早饭一壶茶，他找了个净碟拿了一只挞，又在蒸笼里偷了一只桃包：“我去看看师父吃没吃。”

冯广安当然不会信他，不过挞确实是刚炉的最好吃。

荔府只油曲奇底的挞，这挞底更而香，面团中了大量的黄油，黄油不能加化，而是直接用面师的手温化并与淡油混合，再慢慢将面粉逐量搅拌，到盆光、手光、面团光的“三光”状态，放冰箱冷藏。一小时后再制作成饼模。

传统港式挞底分两，一酥底，一油曲奇底，前者是完全继承了英式挞的法，后者则是为迎合香港人味创新演变而来，因为得香港最后一任总督彭定康青睐，名声大噪。

怎么还神神秘秘的？他问：“怎么了？”

向来讲究速度和效的香港人，能独独钟意这样一慢而细品的心，是很不容易的。一块心，一把挥霍的时间，从一路甜到胃里，才使忙碌而艰辛的生活得以息、落地。

李添开开心心从心房来转个弯，就看到行政经理郭壬在菜门探探脑地找什么，一见他就对他招手。

冯广安嫌弃地赶他走：“去去去！让你帮忙活，连吃带拿，次别来了。”

挞心的羹也是有讲究的。与式挞不同，港式挞炉后没有焦糖斑，面光鉴如镜，泽纯净，、油、糖和的比例则没有任何规矩，每一间饭店的面师都有他自己的比，成品自然也会有细微的差别。好的羹刚炉时，拿起来挞心表面微微鼓起而晃动，但无论怎么晃，必须要安全无虞地被封在里，只溢饱满的甜香。